2026.09.17 2026.09.17

シルクスクリーンの版の種類と選び方！メッシュ数・枠の素材・製版方法をわかりやすく解説

yassy

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こんにちは、クラフターズのやっしーです！(・∀・)

Tシャツやトートバッグ、紙ものアイテム、インテリア雑貨などに、自分の手でオリジナルの柄をきれいにプリントできる「シルクスクリーン」。

自宅で手軽に本格的な印刷作品が作れることから、ハンドメイド界隈でもとても人気の高い技法です。しかし、いざシルクスクリーンを始めようと思ったときに、多くの方が最初に悩むのが「版（はん）の選び方」ではないでしょうか。

「木枠とアルミ枠って何が違うの？」「80メッシュや120メッシュってどの数字を選べばいいの？」「感光製版とカッティング版はどちらが初心者向け？」といった疑問を持ちやすいポイントがたくさんあります。

シルクスクリーンにおける版は、印刷の仕上がりを左右するもっとも重要なアイテムです。自分の作りたいデザインやプリントしたい素材に合っていない版を選んでしまうと、インクがうまく出なかったり、細い線が潰れてしまったり、作業の途中で版が歪んでしまったりする原因になります。

そこで今回は、シルクスクリーンで使う「版の種類」を、枠の素材・メッシュの網目の細かさ・製版方法という3つの視点からわかりやすく徹底解説します！初心者が失敗しやすいポイントや、私が実際に作業するときにどう選んでいるかも交えてお伝えしますので、ぜひ最後まで読んでお気に入りの版を見つけてくださいね。

シルクスクリーンの「版」とは？構造と印刷の仕組み
枠（フレーム）の種類とメリット・デメリット
メッシュ（網目・カウント）の数値と特徴
製版方法の種類とそれぞれの特徴
初心者が陥りがちな「版」に関する失敗原因と対策
やっしーのおすすめ！目的別・版の組み合わせ例
シルクスクリーンの版を長持ちさせるお手入れと安全対策
まとめ

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シルクスクリーンの「版」とは？構造と印刷の仕組み

まずは、シルクスクリーンで使われる版がどのような仕組みでできているのか、基本的な構造をおさらいしておきましょう。

シルクスクリーンは「孔版画（こうはんが）」と呼ばれる印刷技法の一種です。枠に張った細かな網目（メッシュ）の穴を通してインクを押し出し、下に置いた布や紙に柄を刷り込みます。

版の構造は、大きく分けると以下の3つの要素で構成されています。

枠（フレーム）：メッシュをピンと張るための土台となる枠組み
メッシュ（スクリーン生地）：インクを通すための微細な網目状の布
版膜（はんまく）：インクを通したくない部分を塞ぎ、デザインの形を作る膜

この「枠の素材」「メッシュの細かさ」「版膜を作る製版方法」の組み合わせによって、シルクスクリーンの版にはさまざまな種類が存在します。自分がどんな作品を作りたいかによって、最適な組み合わせを選ぶことが成功への第一歩となります。

枠（フレーム）の種類とメリット・デメリット

まずは、版の土台となる「枠（フレーム）」の種類から見ていきましょう。枠の素材によって、作業のしやすさ、耐久性、コストが大きく変わります。

木枠（木製フレーム）

木材を使って作られた最もスタンダードで親しみやすいフレームです。ホームセンターで買える角材を使ってDIYで自作することもできます。

【メリット】安価で購入でき、手に入りやすいのが最大の魅力です。木製なので軽く、自分でメッシュを張る際も「タッカー（大型のホッチキス）」を使って簡単に固定できます。実験的に1回だけ刷ってみたい場合や、コストを抑えたい初心者にはぴったりです。

【デメリット】木材であるため、水洗いをした際に水分を吸って木が反ったり歪んだりしやすいのが欠点です。シルクスクリーンの版は使用後に水でインクを洗い流す必要があるため、何度も水洗いを繰り返すと枠が歪み、メッシュの張りが緩んでしまうことがあります。

アルミ枠（アルミフレーム）

金属のアルミニウムで作られた、プロや本格的なハンドメイド作家が愛用するフレームです。

【メリット】水洗いしても一切歪んだり変形したりしません。強度が高いため、メッシュを非常に強くピンと張ることができ、印刷時の線のブレやにじみが最小限に抑えられます。適切にお手入れをすれば何年も繰り返し使えるため、長期的なコスパは抜群です。

【デメリット】木枠に比べて購入費用がやや高く設定されています。また、自分でメッシュを張り替える際には、タッカーではなく専用の強固な接着剤やメッシュ引っ張り用の工具が必要になります。

プラスチック枠・ワンタッチ組み立て枠

プラスチック樹脂で作られた軽量な枠や、ネジやワンタッチ構造でメッシュを挟み込んで固定できる便利な枠です。家庭用のシルクスクリーンキットなどでよく採用されています。

【メリット】水洗いに強く、木枠のように水を含んで反ってしまう心配がありません。特にワンタッチタイプの枠は、接着剤やタッカーを使わずに誰でも簡単にメッシュの張り替えができるため、色々なデザインを気軽に刷り直したい人に非常に便利です。

【デメリット】大型のサイズがあまり市販されておらず、既定のサイズに限られることが多いです。また、アルミ枠ほどの強固な張り具合（テンション）を保つのは難しいため、極めて精密なデザインの印刷には少し不向きな場合があります。

私（やっしー）ならこう選ぶ！枠の選び方

「初めてシルクスクリーンに挑戦する」「まずは1、2枚お試しでプリントしてみたい」という方には、手軽な木枠やキット付属の組み立て枠をおすすめします。

ですが、もしあなたが「ハンドメイドショップでオリジナルTシャツやトートバッグを何十枚も販売したい」「多色刷りでプリント位置をピタッと合わせたい」と考えているなら、最初から迷わず「アルミ枠」を選ぶことを強くおすすめします！

版が歪まないという安心感は、作業のストレスを劇的に減らしてくれますし、刷り上がりのクオリティも格段に安定します。

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メッシュ（網目・カウント）の数値と特徴

版の種類を選ぶ上で、枠と同じくらい重要なのが「メッシュの数値（目数・カウント）」です。

メッシュとは、枠に張る網目状の生地のこと。単位として「80メッシュ」「120メッシュ」「150メッシュ」のように数値で表されます。この数値は「1インチ（約2.54cm）の間に網目が何本あるか」を示しています。

数値が小さいほど「網目が粗い」、数値が大きいほど「網目が細かい」と覚えておきましょう。

粗いメッシュ（60〜80メッシュ）

網目が大きく、穴が開いている面積が広いため、インクが非常に通りやすいのが特徴です。

【適した用途】 Tシャツやスウェットなどの厚手生地、キャンバス地のトートバッグなど、布の凹凸が大きい素材への印刷に向いています。

【適したインク】ラメ入りインク、発泡インク（熱で膨らむインク）、白など不透明度の高い粘り気のある厚塗り用インク。

【注意点】細い線や小さな文字を刷ろうとすると、インクが出すぎて潰れてしまいます。大柄なロゴや大胆なシルエットデザイン向けです。

中間のメッシュ（100〜120メッシュ）

ハンドメイドで最も一般的に使われている万能なメッシュです。

【適した用途】シーチングや薄手キャンバスなどの布小物、一般的なTシャツ印刷全般。線画の描写力とインクの抜けやすさのバランスが抜群です。

【適したインク】標準的な水性布用インク全般。

【特徴】「どのメッシュを選べばいいか全くわからない！」という場合は、まず120メッシュを選べば間違いありません。適度な細かさのイラストもきれいに表現できます。

細かいメッシュ（150〜200メッシュ以上）

網目が非常に詰まっており、絹のようにきめ細かい生地です。

【適した用途】紙（ポストカード、ショップカード、ポスター）、滑らかなプラスチックや金属、ナイロン地、きめ細かいシルクやポリエステル生地への印刷。

【適したインク】サラッとした低粘度の紙用インクや油性インク。

【注意点】とても繊細な細い線や小さな文字もくっきりと刷ることができますが、網目が細かいためインクが目詰まりしやすいのがデメリットです。手早く刷るテクニックが必要になります。

60〜80	粗い	厚手Tシャツ、キャンバスバッグ、大柄	ラメ入り、発泡、重厚な白インク
100〜120	標準	布小物全般、Tシャツ、イラスト柄	一般的な布用水性インク
150〜200	細かい	紙、ポスター、ショップカード、極細線	紙用水性インク、油性インク

製版方法の種類とそれぞれの特徴

メッシュの上に「インクを通す部分」と「塞ぐ部分」を作る作業を「製版（せいはん）」と呼びます。どのような方法で版を作るかによっても、版の種類が分類されます。

1. 感光法（感光乳剤・デジタル製版）

光に反応して固まる液体（感光乳剤）をメッシュ全体に塗り、黒く印刷したデザイン原稿を重ねて光（紫外線）をあてます。光が当たった部分は固まり、黒い原稿の影になった部分は固まらないため、そこを水で洗い流すとインクの通り道ができるという本格的な手法です。

また、近年では家庭用のデジタル製版機（Tシャツくんなどの専用機器）を使って、サーマルヘッドの熱で特殊なフィルムに一瞬で穴を開けるデジタル感光方式も大人気です。

【メリット】とにかく再現性が高く、パソコンで作った細かいイラストやグラフィック文字、線画などを寸分違わず精密に版にできます。

【デメリット】液体乳剤を使う場合は、暗い部屋での作業や露光時間の調整、水洗いの環境などが必要になるため、やや準備とコツが必要です。

2. カッティングシート法・紙版

シール状のカッティングシートや薄い紙を、デザインナイフでモチーフの形に切り抜き、それをメッシュの裏側に貼り付ける非常にシンプルな製版方法です。

【メリット】特別な薬品や感光用のライト、機械が一切不要です。デザインナイフとシートさえあれば、届いたその日に自宅の机で版が完成します。

【デメリット】手作業でナイフで切るため、あまりにも複雑な柄や極小の文字を表現するのは限界があります。また、ドーナツの穴のように周囲から独立しているパーツ（文字の「O」や「A」の内側など）は貼り付けに工夫が必要です。

3. 直接描画法（ブロック剤・描画乳剤）

メッシュの上に筆を使って「ブロック剤（インクを遮断する液）」で直接イラストを描いたり、逆にインクを通したい部分を描画剤で描いて後から洗う手法です。

【メリット】デジタルデータを使わず、手描きのタッチや絵の具のかすれ具合などをそのまま版に反映できます。世界にひとつだけのアナログ感あふれる作品を作りたいときに最適です。

【デメリット】一発勝負になるため、失敗したときに修正するのが難しいのが難点です。

初心者が陥りがちな「版」に関する失敗原因と対策

シルクスクリーンを始めたばかりの頃に起こりやすいトラブルは、実は「版の選び方と扱い方」のミスマッチが原因であることがほとんどです。代表的な失敗例と解決策をご紹介します。

失敗1：インクが版に詰まって途中からプリントできなくなる

【原因】布用のポテッとした厚みのある水性インクを使っているのに、150メッシュなどの細かすぎる版を使ってしまっているケースです。また、刷る速度が遅くて版の上でインクが乾燥してしまうことも原因になります。

【対策】布用プリントの場合は、基本的に80〜120メッシュの版を選びましょう。また、連続して何枚も刷らないときは、一度刷るごとに版の上に残ったインクをブレードで伸ばして目に乗せておくか、濡れタオルをかぶせて乾燥を防ぎましょう。

失敗2：プリントした柄の輪郭がにじむ・ボヤける

【原因】枠のテンション（メッシュの張り）が緩んでいることや、スキージー（インクを押し出すヘラ）を押さえつける力が強すぎて、版の下にインクが逃げてしまっていることが原因です。

【対策】枠はできるだけピンと張ったものを使用します。また、印刷するときは版と布の間にあえて「1〜2mm程度のわずかな隙間（オフコンタクト）」を作ることがプロのコツです。スキージーを滑らせた瞬間にだけメッシュが布に触れ、離れるときにサッと版が持ち上がることで、輪郭がキリッと美しい刷り上がりになります。