2026.09.24 2026.09.27

フィギュアの表面がデコボコになる原因とは？ツルツルに仕上げる下地処理と塗装のコツ

yassy

こんにちは、クラフターズのやっしーです！(・∀・)

自作のフィギュアを作っていて、「しっかり削ったはずなのに表面が波打っている」「塗装したら表面がミカン皮のようにデコボコになってしまった」と悩んだ経験はありませんか？フィギュア制作において、表面のツルツル感やなめらかさは作品全体のクオリティを大きく左右する大切な要素です。

表面が不均一になる背景には、粘土やパテなどの造形素材の扱い方、ヤスリがけの手順、さらにはサーフェイサーや塗装時の塗り方まで、各工程に明確な理由が存在します。どこで失敗しているかを正確に把握すれば、誰でも滑らかで美しい表面を作り出すことができます。

今回は、フィギュアの表面がデコボコになってしまう主な原因を工程別に詳しく解説し、凹凸を作らないための予防策や、できてしまったデコボコの修正方法まで分かりやすくお伝えします！

フィギュアの表面がデコボコになる4つの大きな原因
原因1【造形段階】粘土やパテの扱いによる表面の凹凸
原因2【研磨段階】ヤスリがけの失敗と削りムラ
原因3【下地段階】サーフェイサーでデコボコができる理由
原因4【塗装段階】筆塗り・エアブラシで起きる「ゆず肌」と「筆跡」
- 塗料の希釈濃度が濃すぎる（ゆず肌・筆跡の原因）
- 乾ききる前に筆で触ってしまう・触診のしすぎ
表面がデコボコになってしまったときのリカバリー・修復手順
フィギュアの表面をツルツルに仕上げるための「私の愛用技法と心得」
安全作業のための注意点（火気・換気・塗料の取り扱い）
まとめ：デコボコの原因を理解して滑らかな美しいフィギュアを作ろう！

■スポンサーリンク

絵を描くのが好き、ものづくりが好き、人の話を聞くのが好き。そんなあなたの才能を職業にしませんか？クリエイターズアカデミー

フィギュアの表面がデコボコになる4つの大きな原因

フィギュアの表面に意図しない凹凸ができる理由は、大きく分けると4つの制作段階に潜んでいます。どの段階で問題が発生しているかによって、解決のアプローチが変わります。

【造形段階】粘土やパテの練りムラ・気泡の残留
【研磨段階】ヤスリがけの番手飛ばしや削りムラ
【下地段階】サーフェイサーの吹き過ぎや乾燥不足
【塗装段階】塗料の希釈濃度不足や筆跡・ゆず肌現象

自分が作っているフィギュアのどの作業のあとにデコボコが目立ち始めたか思い出しながら、それぞれの原因を深掘りしていきましょう。

原因1【造形段階】粘土やパテの扱いによる表面の凹凸

造形のスタート地点である原型の段階で表面に小さな穴や高低差があると、その後の塗装工程でどれだけ綺麗に塗ろうとしても凹凸が浮き出てきます。土台となる素材の扱い方に原因があります。

石粉粘土や樹脂粘土の練りムラと水分の不均一さ

粘土を使用して形を作っている場合、練り込みが不足していると粘土内部の密度にばらつきが生じます。硬さが均一でない粘土は、乾燥するときに縮む割合（収縮率）が部分ごとに異なるため、乾燥後に表面が引きつれて波打つようなデコボコが発生します。

また、粘土を盛り付ける際に水分を多くつけすぎると、表面だけがドロドロに溶けて内部と乾燥速度がずれ、不自然なシワや凹凸が残ります。粘土は使用前にしっかりと揉み込んで固さを均一にし、接合部以外に無駄な水分を与えないことが重要です。

エポキシパテや2液性レジンの気泡・混ぜムラ

主剤と硬化剤を混ぜ合わせて使うエポキシパテやポリパテ、キャスト樹脂などの素材では、混ぜる時に空気（気泡）を巻き込んでしまうことが主な原因です。

しっかりと混ぜ合わさっていないパテは部分的に硬化不良を起こし、柔らかい場所と硬い場所が混ざった状態になります。これを削ろうとすると、柔らかい部分ばかりが深く削れてしまい、表面が蜂の巣のようにボコボコと凹んでしまいます。

私ならこうする！造形時の「気泡と隙間」の防ぎ方

私がパテや粘土を扱うときは、素材を少しずつ薄く押し付けるように盛り付けることを徹底しています。一気に分厚く盛り付けると、どうしても内部に空気が残ってしまいます。

パテを混ぜるときは、折りたたむように混ぜるのではなく、作業板に押し潰すようにすり合わせて練り込むと、内部の気泡を追い出すことができます。小さな気泡（ピンホール）を造形段階でゼロに近づけることが、後の研磨作業を劇的に楽にするコツです。

原因2【研磨段階】ヤスリがけの失敗と削りムラ

造形が終わった後、表面を平らにならすために行う「ヤスリがけ」ですが、この研磨工程自体が新たなデコボコを生み出してしまうケースも多く見られます。

ヤスリの番手（目の粗さ）を飛ばしてしまう

初心者が一番陥りやすい失敗が、ヤスリの番手を飛ばして磨いてしまうことです。例えば、粗い目のヤスリ（#180や#240）で大きく形を削った後、一気に細かい目（#1000や#1500）に移ってしまうパターンです。

粗いヤスリで削った表面には、目に見える深いキズ（溝）がたくさん刻まれています。この深いキズは、細かいヤスリでは消し去ることができません。細かいヤスリで表面だけを磨いても、傷の底まで届かないため、塗装した瞬間に深い溝が塗料の凹みとなって現れます。

指の圧力で局所的に削りすぎてしまう

紙ヤスリを指で直接押し当ててゴシゴシ削るのも、表面がデコボコになる大きな原因です。人の指先は柔らかく均一な平面ではないため、指の力が強くかかった部分だけが局部的に深く削れてしまいます。

平面を削るときは、アクリル板や木切れなどの固い「当て木」に紙ヤスリを巻きつけて削る必要があります。当て木を使わずに指先だけで研磨を続けると、表面がゆるやかな波打ち状態（うねり）になってしまいます。

ヤスリの適切な順番と当て方の基本

研磨の基本は、目の粗いものから順に少しずつ番手を上げていくことです。具体的には以下のような順番で少しずつ細かい傷に置き換えていきます。

#240〜#320（大まかな形状出し・不要な段差のカット）
#400（前の粗いヤスリ傷を消す）
#600（表面の滑らかさを整える）
#800〜#1000（塗装前の最終仕上げ）

前の番手でついたキズが綺麗に消えたことを確認してから次の番手に進むことが、滑らかな平面作りの絶対条件です。

原因3【下地段階】サーフェイサーでデコボコができる理由

傷のチェックや塗料の発色を良くするために吹き付ける「サーフェイサー（サフ）」ですが、使い方を誤るとサーフェイサー自体がデコボコの原因になります。

一気に厚塗りをして塗膜が垂れる・ダマになる

キズや凹凸を隠そうとして、スプレー缶やエアブラシで一気に大量のサーフェイサーを吹き付けてしまうのは危険です。塗料が表面で溜まり、重力で垂れて溜まり（ダマ）ができます。

また、スプレーを吹き付ける距離が近すぎると、噴射圧によって塗料が波押しされ、表面がゆで卵の殻のように不均一な厚みになってしまいます。離れすぎても塗料が空気中で乾いて粉状になり、ザラザラのデコボコ面になって定着します。

乾燥不足のまま重ね塗りをして下地が溶ける

サーフェイサーの1回目が完全に乾いていない状態で2回目を重ねて吹き付けると、内部の溶剤が抜け出せなくなります。乾燥途中の下の層が上の層の溶剤によって再度溶かされ、表面が引きつれたり縮んだりするチヂミ現象を起こしてデコボコになります。

作業場所の「浮遊ゴミ・埃」の抱き込み

スプレーを吹いた直後のフィギュアは、粘着性のある塗膜で覆われています。このとき室内に舞っている空気中の微細な埃や髪の毛が付着すると、それがそのまま塗膜の中に閉じ込められ、突起状の小さなデコボコになります。

原因4【塗装段階】筆塗り・エアブラシで起きる「ゆず肌」と「筆跡」

下地までは綺麗にできていたのに、本塗装に入った段階で表面が荒れてデコボコになることもあります。この現象の多くは塗料の「濃度（粘性）」と「塗り方」が原因です。

塗料の希釈濃度が濃すぎる（ゆず肌・筆跡の原因）

塗料を塗る際、薄め液（うすめ液・溶剤）の量が少なく塗料が濃すぎると、塗料の自己平滑性（レベリング性）が働きません。レベリングとは、塗った後に塗料が自重で少し広がり、表面を平らに整える性質のことです。

・筆塗りの場合：塗料が濃すぎると筆の毛並みの筋（筆跡）がそのまま固まり、筋状の凹凸になります。・エアブラシの場合：塗料が濃すぎると粒子が大きく空中分解し、塗装面がミカンの皮のようにブツブツとした波打ち模様（ゆず肌）になります。

乾ききる前に筆で触ってしまう・触診のしすぎ

筆塗りで塗膜が半乾きの状態のときに「塗りムラがあるから」と何度も筆を往復させると、表面で乾きかけていた塗膜が破れ、ダマになってぐちゃぐちゃに毛羽立ちます。半乾きの塗膜をいじることは、デコボコを作る最大の理由です。

また、エアブラシ塗装で乾いているか確認するために指で触ってしまい、指紋の凹凸がついてしまうケースもよく見られます。

表面がデコボコになってしまったときのリカバリー・修復手順

もし作業の途中でフィギュアの表面がデコボコになってしまっても、焦る必要はありません。一度工程をリセットして適切に対処すれば、必ずツルツルの状態を取り戻すことができます。

ステップ1：塗膜を完全に乾燥させる

デコボコを発見した瞬間、慌ててヤスリをかけたり拭き取ろうとしたりするのは禁物です。塗料やサーフェイサーが半乾きの状態で触ると、傷が内部にまで広がり余計に収拾がつかなくなります。

まずは最低でも丸一日（24時間以上）風通しの良い場所に置き、塗膜の内部までカンカンに乾燥させて固めます。完全に固まってから修正作業に入ることが最も大切なポイントです。

ステップ2：出っ張りを削り落とし、凹みにパテを充填する

完全乾燥後、デコボコの状態に合わせて対処法を変えます。

凸（出っ張り・ダマ・ゆず肌）の場合：#600〜#800程度の耐水ペーパーを使い、水研ぎ（ヤスリを濡らして削る）で優しくなでるように平坦になるまで削り落とします。
凹（穴・へこみ・ピンホール）の場合：出っ張りを削っても消えない深い凹みには、ラッカーパテや溶きパテ、シアノンなどの補修用接着剤を点付けで点滴し、凹みを埋めます。