2026.08.30 2026.09.18

陶芸用釉薬の種類と特徴！初心者でも失敗しない選び方と美しく仕上げる施釉の極意

yassy

こんにちは、クラフターズのやっしーです！(・∀・)

陶芸で粘土をこねて形を作り、素焼きを終えたあとに待っている最大のワクワクといえば、釉薬（ゆうやく・うわぐすり）をかける工程です！
土の段階では素朴だった器が、釉薬をかけて本焼きをすることで、まるで魔法のように艶やかなガラス質に変化します。
私は自分でも陶芸の作品を作りますし、色とりどりの陶器を見るのも購入するのも大好きですが、作品の完成度や世界観を決定づけるのは間違いなく釉薬です。

しかし、陶芸初心者の方が最も悩み、失敗しやすいのもこの「釉薬選び」と「施釉（せゆう：釉薬をかける作業）」です。
「思っていた色と全く違う仕上がりになった」「表面がボコボコになってしまった」「底に釉薬が流れて窯の棚板に引っ付いてしまった」という経験をした方は非常に多く存在します。
釉薬は単なる「絵の具」ではありません。高温の窯の中で化学反応を起こして溶ける「液体状のガラス」です。

今回は、ハンドメイドの総合紹介サイト筆者として、陶芸で使う釉薬の基本的な種類と特徴、粘土や温度との関係性、そして絶対に失敗しない施釉の極意を完璧に解説します。
あいまいな知識を捨てて、狙い通りの美しい作品を作るための絶対法則をマスターしてください！

釉薬とは何か？作品に彩りと機能を与えるガラス質の正体
【質感で選ぶ】釉薬の3大基本タイプと表面の仕上がり
【色彩で選ぶ】金属酸化物が作る色釉薬の種類と魅力
焼成雰囲気で色が激変！「酸化焼成」と「還元焼成」の絶対法則
- 1. 酸化焼成（さんかしょうせい）：失敗が少なく鮮やかに発色する
- 2. 還元焼成（かんげんしょうせい）：渋みと奥深い変化を生み出す
初心者がハマる施釉の失敗例4選とプロの解決策
私ならこうする！初心者から抜け出す釉薬の使いこなしステップ
【まとめ】釉薬の特性を完璧に理解して自分だけの作品を作ろう！

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釉薬とは何か？作品に彩りと機能を与えるガラス質の正体

釉薬とは、陶磁器の表面に塗布して焼き付けることで、ガラス質の薄い膜を形成する材料のことです。
素焼きの粘土は微細な穴がたくさん空いたスポンジのような状態であり、そのままでは水が染み出てしまいます。
釉薬をかけて焼成することで表面が焼き締まり、完全な防水性と衛生的な実用性が生まれます。

釉薬の主成分は、大きく分けて「ガラスになる成分（珪石など）」「溶ける温度を調べる成分（長石・石灰など）」「色をつける成分（金属酸化物など）」の3つで構成されています。
これらが水と混ぜ合わさった液体状のものを、素焼きした器に均一に付着させて高温で焼くことで、固いガラス質へと変化します。
釉薬の役割は防水性を高めるだけでなく、器の強度を補強し、美しい色や質感を与えるという装飾面にあります。

初心者が釉薬で失敗する最大の理由は、焼き上がる前の液体の色と、焼き上がった後の色が全く異なる点にあります。
例えば、焼き前は濁ったピンク色に見える釉薬が、焼き上がると鮮やかな緑色になるケースは珍しくありません。
成分の化学的特性と焼き方の違いを理解することが、思い通りの作品を作るための第一歩となります。

【質感で選ぶ】釉薬の3大基本タイプと表面の仕上がり

釉薬は、焼き上がった表面の質感や光沢の有無によって大きく3つのタイプに分かれます。
自分が作戦している作品のイメージに合わせて、どの質感を選ぶべきかを明確に判断してください。

1. 透明釉（とうめいゆう）：土の味や下絵を生かす基本の釉薬

透明釉は、焼き上がると完全に透明なガラス質になる釉薬です。
粘土自体の色味や肌ざわり、または下絵の具で描いたイラストや模様を隠さずにそのまま見せたい場合に絶対に使用します。
陶芸の基本となる釉薬であり、どんな粘土とも相性が良いのが大きな特徴です。

透明釉を選ぶ際の注意点は、厚掛けをしすぎないことです。
厚くかかりすぎると、透明にならずに白く濁ったり、泡が残って曇ったりします。
下絵をはっきりと見せたい場合は、少し薄めに施釉するのが絶対の鉄則です。

2. 乳白釉・白釉（にゅうはくゆう・しろゆう）：やわらかさと温かみを生む不透明タイプ

乳白釉は、白く濁ったガラス質を形成する釉薬で、柔らかな印象の器に仕上がります。
下地の粘土の色を覆い隠すため、赤土や黒土に施釉しても清潔感のある白い器を作ることができます。
代表的なものに「白萩釉（しらはぎゆう）」や「粉引釉（こひきゆう）」のような伝統的な風合いを持つ釉薬が存在します。

トロッとした温かみのある質感が出るため、カフェ風のマグカップやスープボウルを作りたい場合に最適です。
角の部分やフチの部分の釉薬が少し薄くなり、下地の土色がうっすら透ける「釉ハゲ」の表情が美しく出るのもこのタイプの特徴です。

3. マット釉（つや消し釉）：モダンでシックな質感を出すトレンドタイプ

マット釉は、表面の光沢を抑えた「つや消し」の仕上がりになる釉薬です。
ツルツルとしたガラス感ではなく、しっとりとした触り心地と高級感のある落ち着いた雰囲気を演出できます。
近年、ハンドメイド市場やクラフト市でも非常に人気の高い質感です。

マット釉は光を反射しないため、器の造形美やシルエットが際立ちます。
ただし、表面に微細な凹凸が存在するため、油分や茶渋がつきやすいという一面もあります。
実用的な食器を作る場合は、汚れが付きにくい成分のマット釉を選ぶか、観賞用の花瓶やインテリア雑貨に採用するのが賢明です。

【色彩で選ぶ】金属酸化物が作る色釉薬の種類と魅力

釉薬にさまざまな「色」をつけるのは、天然の鉱物や金属酸化物です。
どの金属が使われているかを知ることで、釉薬の発色メカニズムを深く理解できます。

1. 鉄分が作る「飴釉」「黄瀬戸」「黒釉」

陶芸の世界で最も古くから使われている着色成分が「鉄（酸化鉄）」です。
鉄の添加量と焼き方によって、黄色、茶色、赤褐色、黒色まで劇的に変化します。

少量（1〜2%程度）の鉄分を含ませると、温かみのある黄色の「黄瀬戸（きせと）」になります。
鉄分を5%前後に増やすと、べっ甲のような深い琥珀色になる「飴釉（あめゆう）」へと変化します。
さらに鉄分を10%以上まで増やすと、光沢のある真っ黒な「黒釉（こくゆう）」に仕上がります。
鉄系の釉薬は安定性が高く、初心者でも発色に失敗しにくい非常に優秀な釉薬です。

2. 銅が作る「織部釉」と「辰砂釉」

「銅（酸化銅）」を使用すると、非常に鮮やかな色彩を生み出すことができます。
一般的な焼き方をすると、深みのある美しいグリーンになる「織部釉（おりべゆう）」が完成します。
和食器の定番であり、和洋どちらの料理にも映える華やかさを持っています。

同じ銅を使った釉薬であっても、窯の中の酸素を極限まで減らして焼く特殊な方法（還元焼成）を行うと、緑色ではなく「鮮血のような真っ赤」に変化します。
これが「辰砂釉（しんしゃゆう）」と呼ばれる幻の色です。
同じ釉薬でも焼き方で全く異なる色になるのが、銅系釉薬の最大の面白さです。

3. コバルトが作る「瑠璃釉」

コバルトという金属を入れると、息をのむほど鮮やかなコバルトブルーに発色します。
これを「瑠璃釉（るりゆう）」と呼びます。
非常に少量（1%未満）の添加でも強烈に発色するため、ムラがなく引き締まった青色を作ることが可能です。

瑠璃釉は洋風のプレートや、モダンなアクセサリートレイに塗ると非常に見映えがします。
色のブレが少なく、誰が焼いても狙い通りの青が出せるため、初心者にとって強い味方となる色釉薬です。

焼成雰囲気で色が激変！「酸化焼成」と「還元焼成」の絶対法則

釉薬を理解するうえで絶対に避けて通れないのが、窯の中の焼き方である「焼成雰囲気（しょうせいふんいき）」です。
同じ粘土、同じ釉薬を使っても、焼き方が違えば全く別物の作品に仕上がります。
自分が利用する窯がどのタイプなのかを完璧に把握してください。

1. 酸化焼成（さんかしょうせい）：失敗が少なく鮮やかに発色する

酸化焼成とは、窯の中に十分な酸素を供給しながら焼き上げる方法です。
電気窯を使用する場合は、基本的にすべてこの酸化焼成になります。
燃料を燃やすわけではないため、窯の中の空気がクリーンであり、釉薬に含まれる金属がしっかりと酸素と結びついて安定した発色を見せます。

特徴としては、カラーバリエーションが豊富で、再現性が極めて高い点にあります。
テスト焼き通りの色が正確に出るため、ハンドメイド作家として同じ品質の作品を量産したい場合には、酸化焼成が最も適しています。

2. 還元焼成（かんげんしょうせい）：渋みと奥深い変化を生み出す

還元焼成とは、ガス窯や灯油窯、薪窯などで燃焼用の酸素を意図的に不足させ、粘土や釉薬の中にある酸素を奪い取りながら焼き上げる方法です。
金属から酸素が奪われることで、元素の化学状態が変化し、独特の渋い色合いや複雑なグラデーションが生まれます。

前述した通り、銅釉が赤く変わる辰砂や、鉄釉が青みのある灰色に変わる青磁（せいじ）などは、還元焼成でしか作ることができません。
味わい深い一点ものを作りたい場合には最適ですが、温度管理や空気調整が極めて難しく、毎回少しずつ色が異なるという難点があります。

初心者がハマる施釉の失敗例4選とプロの解決策

「釉薬の種類は分かったけれど、実際にかけたら大失敗した」という事態を防ぐために、初心者層が必ず直面する4大失敗パターンと、その完璧な予防策を伝授します。

失敗1：表面がカサカサして縮む「縮れ（ちぢれ）」

焼き上がった作品の表面がツルツルにならず、釉薬が丸まって素焼きの肌が露出してしまう現象を「縮れ」と呼びます。
これは、釉薬が厚くかかりすぎていることが原因です。

【解決策】
施釉の際、器を釉薬のバケツに浸す時間は「2秒〜3秒」が基本です。
「濃く色を出したいから」といって5秒以上浸したり、何度も重ねがけをすると絶対に縮れます。
また、素焼きの表面に指の油分やホコリが付着していると釉薬が弾かれて縮む原因になるため、施釉の直前に固く絞ったスポンジで器の表面をきれいに拭き取ることが絶対のルールです。

失敗2：小さい穴がたくさん空く「ピンホール」

焼き上がりの表面に、針でついたような小さな穴がポツポツと空いてしまう現象が「ピンホール」です。
見た目が悪くなるだけでなく、食器として使う際に汚れが溜まる原因になります。

【解決策】
ピンホールの主な原因は、粘土の中や素焼きの微細な穴に残っていた空気や有機物が、本焼き中にガスとなって吹き出してくることです。
これを防ぐには、素焼きの温度を適正に保つことと、本焼きの最高温度に達したあとに「ねらし（最高温度を一定時間維持すること）」の時間を20分〜30分程度設ける必要があります。
最高温度で維持することで、釉薬の表面が滑らかに馴染み、泡が消えて美しい面に仕上がります。

失敗3：ヒビが入ってしまう「貫入（かんにゅう）」

焼き上がった器のガラス層に、細かなメッシュ状のヒビが入る現象を「貫入」と呼びます。
これは、器が割れているわけではなく、素地である粘土と表面の釉薬の「冷めるときの縮む割合（熱膨張率）」がズレているために起こります。

【解決策】
貫入は、陶芸の世界では「風合い」として楽しむ技法でもあります。
しかし、完全に無地のつるりとした仕上がりにしたい場合は失敗と言えます。
貫入を防ぐためには、使用する「粘土」と「釉薬」の相性を揃える必要があります。
粘土を購入する際、指定された適正な膨張率を持つ釉薬をセットで選ぶことが確実な方法です。

失敗4：釉薬が垂れて棚板に引っ付く「底焼き付き」

本焼きの際、釉薬が下に流れ落ちて器の底（高台）に回り込み、窯の棚板と強固に接着してしまう失敗です。
こうなると器を割って取り出すしかなく、高価な棚板まで破壊してしまいます。

【解決策】
器の底面から「5ミリ程度」の高さまで、完全に釉薬を拭き取ることが絶対の条件です。
施釉したあと、濡らしたスポンジを使って底面の釉薬を綺麗に拭き取ってください。
特に流れやすい性質を持つ釉薬（結晶釉や過度の厚掛け）を使う場合は、底から1センチ上まで釉薬をかけない工夫、あるいは「道具土（撥水材）」をしっかりと塗る対策を講じる必要があります。

私ならこうする！初心者から抜け出す釉薬の使いこなしステップ

もし私が今、陶芸を始めたばかりの初心者に戻って作品を作るなら、以下のステップで釉薬のスキルと感覚を身につけていきます。
無駄な失敗を避けて最短でクオリティを高めるルートです。

ステップ1：扱いが最も簡単な「透明釉」と「白マット釉」で基礎を固める

最初から色の濃い釉薬や、特殊な結晶が出やすい釉薬に手を出すのは避けます。
まずは失敗が非常に少ない「透明釉」と「白マット釉」の2種類だけを手に入れてください。

透明釉を使うことで、施釉の適正な厚み（2秒浸す感覚）を身体で覚えます。
白マット釉を使うことで、釉薬の流れやすさや底の拭き取りの重要性を学びます。
この基本の2つをマスターするだけで、市販品のような美しい質感の器を作ることが十分に可能です。

ステップ2：「掛け分け（かけわけ）」技法で作品に表現力をつける

1つの器に1種類の釉薬をかけるだけでは、作品が単調になりがちです。
慣れてきたら、2つの釉薬を部分的に重ねたり、半分ずつ掛け分ける「掛け分け」に挑戦します。

例えば、マグカップ全体に「白マット釉」をかけた後、フチの口に当たる部分だけ「瑠璃釉」にサッと浸します。
すると、白と青の美しいコントラストが生まれ、一気にプロっぽい仕上がりになります。
釉薬同士が重なった部分で新しい色が生まれる変化を楽しむのが、陶芸の醍醐味です。

ステップ3：テストピース（試作板）を必ず作り、自分だけのデータを蓄積する

本番の作品にいきなり釉薬をかけるのは、ギャンブルと同じです。
上手なクラフターは、必ず「テストピース」と呼ばれる小さな粘土板をたくさん作り、そこに釉薬を塗って本焼きをします。

テストピースには「厚塗り」「普通」「薄塗り」の3パターンを1枚の板に塗り分け、裏面に粘土の種類と釉薬の名前を針で刻んでおきます。
焼き上がったテストピースを保存しておけば、次回作品を作るときに「この粘土にこの厚みで塗れば、絶対にこの色になる」という揺るぎない確信を持って制作に挑めます。
このデータの蓄積こそが、作品クオリティを激変させる最大の秘訣です。